19 de novembro de 2010

Dica de leitura: Escrita, leitura e i(nc)lusão digital, de Dino del Pino

Duas capas, dois livros em um
Conheci a obra do escritor Dino del Pino há uns 25 anos, quando era estudante de Letras e trabalhava em Porto Alegre. Seis dias por semana eu rumava para meu trabalho na antiga Caldas Júnior e, dentro dos então modernos trens, lia de tudo: comédias de Plauto, tragédias de Ésquilo, obras de Cícero e Sêneca, livros de psicologia da educação ou sobre teoria literária... Foi uma época em que eu construí a estrutura de meus conhecimentos sobre linguística, literatura e educação. Entre essas obras, lá estavam livros de Dino del Pino sobre teoria da literatura. Depois conheci seus livros didáticos voltados para o Ensino Médio, anos luz à frente de tudo o que havia àquela época. Suas obras não menosprezam a inteligência do leitor, resultam de profundos mergulhos reflexivos, mesmo quando, didaticamente, tratam da literatura para o público adolescente.

Agora, um quarto de século depois, descubro que Dino del Pino lançou novo livro, com direito a sessão de autógrafos na Feira do Livro de Porto Alegre. Bem, um livro...ou dois? A obra, de fato, escapa às tentações classificatórias, parecendo se originar sob o signo de Gêmeos: tem duas capas e dois propósitos, que às vezes se intercalam, às vezes se mesclam. Em cada capítulo, del Pino dedica um espaço para compartilhar com os leitores seus conhecimentos profissionais sobre como tirar o máximo proveito de processadores de texto, como o Word, de forma a organizar leituras, pesquisas e produções escritas. Essa é a face da obra que cumpre papel de "autoajuda análogo-digital". Mas, lembrem, ler esses trechos que se aproximam do manual, neste caso, leva o leitor a uma jornada muito mais longa do que um manual tradicionalmente nos leva: a experiência é similar à de ler o relatório da prefeitura de Palmeira dos Índios escrito por Graciliano Ramos quando este era prefeito da pequena cidade alagoana. Um relatório ou manual redigidos por um escritor põem em cheque os paradigmas dos gêneros textuais.

Para além desse transcendente manual, encontra-se outro livro dentro do livro: uma rica reflexão sobre a (falsa?) dicotomia digital x analógico. Seguindo a tradição de Sócrates, o autor interage com personagens, construindo diálogos plenos de ironia e sutis provocações, que muitas vezes começam com conceitos teóricos para então interpretarem fatos e ideias contemporâneos. O século XXI, o ano de 2010 estão vivos dentro da obra, observados pelo olhar crítico do autor e de seus insólitos interlocutores.

Há, realmente, dois livros dentro de uma só obra. Dependendo dos interesses do leitor, pode-se romper com a linearidade da leitura buscando unir sequências que, juntas, acabam por se constituir num manual de ajuda para quem precisa organizar suas leituras e produções textuais digitais. De forma alternativa ou complementar, a não linearidade da leitura pode levar o desavisado leitor a descobrir outra obra, que, em vez de prescrever, semeia a dúvida, mina certezas, a exemplo do que se fazia nos primórdios do pensamento filosófico. Volta-se ao passado, na forma e no conteúdo, para, talvez, descobrir que o digital não é algo tão novo como se costuma pensar.

Escrita, leitura e i(nc)lusão digital é uma publicação da editora AGE.

3 de outubro de 2010

Como o Brasil está sendo vista lá de fora

Reproduzo aqui matéria do jornal inglês The Observer deste domingo analisando o final do segundo mandato do presidente Lula e as eleições de hoje.

Lula's Brazil: glitzy, rich, dynamic

Tom Phillips

The Observer, Sunday 3 October 2010

As President Lula prepares to leave office with an approval rating of 81%, he leaves a nation looking to the future with hope and a new confidence

Night was falling on Rio's Ipanema beach. Inside the Londra bar at the upmarket Fasano hotel, waiters were making the final adjustments before throwing open the frosted-glass door to the city's most exclusive nightspot.

The bar staff weaved between Sex Pistols-inspired Philippe Starck armchairs shipped in from France. Behind an immaculate bar, stocked with glowing bottles of 12-year-old Glenlivet whisky and buckets of Veuve Clicquot, the cocktail chief showed off his latest creation – a Martini bloody mary topped with scarlet foam.

"This is a 'sceney' place: a place to see and be seen," said Paula Bezerra de Mello, head of PR at what is generally thought to be Rio's most sophisticated hotel. It was, she said, part of the "new luxury" of the Lula era.

As a former trade unionist, Brazil's hugely popular president, Luiz Inácio Lula da Silva, is best known for helping his country's poor during an eight-year reign that is entering its final moments. According to the government, more than 20 million Brazilians have been hauled out of poverty since Lula came to power. But the rich have not done badly either.

Night after night Londra – "London" – is packed with foreign celebrities and the great and good of Rio's high society, who come together to savour some of the most expensive cocktails in town. They dance until gone 3am and enjoy the charms of a place that many see as a key symbol of the "new Brazil": a dynamic nation of talented designers, successful international jet-setters and, of course, beautiful people.

With the economy once again on the move and the Olympics and World Cup on the way, there is a certain something in the Rio air right now; a swagger that can be felt not only in Ipanema's luxurious nightspots, but also in the city's impoverished slums – favelas – and remote Amazonian towns where shopping malls and cinemas are sprouting from the ground with growing pace.

"There is a greater excitement, an optimism," said Rogério Fasano, Brazil's most revered hotelier and restaurateur, who studied film-making in London and conceived Londra as an Italian-tinged homage to his former home. "I feel that people are seeing Brazil in a different way – not just in terms of tourism, but in terms of business," he said.

Many, though not all, attribute this upbeat mood and palpable self-confidence to one man: Lula. According to a poll released on Wednesday, Lula will leave office after two terms with an approval rating of an astronomical 81%.

Today the curtains will begin to go down on the "era Lula". Unless the presidential race is forced into a second round, Brazilians will discover who will pick up where Lula left off.

If polls are to be believed, Lula's successor will be Dilma Rousseff, a former student rebel who rose to be Lula's chief of staff after spending three years in jail under the former military dictatorship. She has a reputation as a respected enforcer entrusted to lead the soon-to-be-ex-president's gigantic economic growth programme, pumping billions into social programmes and infrastructure works.

The new president officially takes over on 1 January, 2011. But between now and then historians will pore over one central question: how did Brazil's first working-class leader achieve such a startlingly vibrant legacy?

For his Workers' party activists and other Lula allies, the answer remains simple. "I am 68 years old and I can tell you that Lula was a president who changed the history of Brazil for the poor and humble," said Benedita da Silva, a Rio politician who was the first African-Brazilian woman elected to the country's Senate. She briefly served as Lula's social development minister before being caught up in a bribery scandal.

Few understand the transformations that Brazil has undergone under Lula better than one of the president's namesakes, a woman who was raised in Chapeu-Mangueira, a Copacabana favela around 10 minutes' drive from Londra, and who has witnessed up close the changes in Brazil's most deprived corners.

"[As a child] I didn't have water. I didn't have electricity. I didn't have a comfortable brick home. Today, these projects are arriving in the communities," she said on Thursday during a campaigning event in Nova Iguaçu, an impoverished town in the rundown suburbs of Rio de Janeiro.

"I know what it means to go hungry. I know what it means to live below the poverty line; to not have water, or electricity, or a school for your child; to not be able to get a job because you have no education or because you live in the favela and no one will give you a job because they are scared."

It was early afternoon and the veteran Workers' party politician – who claims to be a particular fan of President Lula's homemade soup – was busy hunting for votes in a bid to be elected to the Brazilian Congress.

"We haven't come here to speak badly about [other politicians]. We have come to show the work that Lula has done," she told the largely supportive crowds through a crackly PA system.

"People may not like it, but it is the truth. In the history of our country, Lula has been a great president."

Around her the Workers' party activists brandished red-and-white flags that were emblazoned with the slogan: "She's like Lula – she has the soul of the people."

Valdinei Medina, a 29-year-old community leader in the slum where Benedita da Silva was born, was nine when Lula appeared at Chapeu Mangueira shantytown high above Copacabana beach. "He stood right over there under the jackfruit tree," he beamed. "I have a photo of it in the association."

The year was 1989 and Lula, a former shoeshine boy and fiery union leader, had come to this hillside favela as he made his first bid to become Brazilian president.

"People thought: 'Wow! A presidential candidate has come to the slum!'" remembered Medina, a keen Lula supporter. "Back then the slum was complicated. It was something rare. It went down [in our] history."

Lula lost that year and was not elected president until 2002. But millions of impoverished Brazilians, among them many of Chapeu Mangueira's 3,000-odd residents, are certain it was worth the wait.

"It's like Obama said, 'He's the man'," said Medina, just before the start of Brazil's final presidential debate. "Economically things have changed a lot. Before people didn't have phones at home or mobile phones, cars and motorbikes. Today in any favela you go to, the poor man can get these things, can get loans and this is down to Lula, without doubt.

"When Lula took over it was as if the country was coming out of a war. And today things have stabilised. We are no longer known as the country of football and beautiful women. We are known as country that is economically strong."

Lula's support is not universal. Many believe Lula's success, and the country's growing prosperity, owes more to the commodities boom than to any personal merit and warn that a growing government deficit threatens to cause a major headache in coming years. Others attribute Brazil's recent boom to Lula's predecessor, Fernando Henrique Cardoso, who helped stabilise the country's erratic economy in the early 1990s and, perhaps understandably, feels somewhat aggrieved at the lack of recognition.

"I did the reforms. Lula surfed the wave," Cardoso told the Financial Times recently.

But no one can argue with those popularity figures. Back in Londra, Mello was celebrating her country's new financial and cultural renaissance – it is one of the BRIC nations, Brazil, Russia, India and China, which are in the forefront of new economic development – and pondering the outcome of the election: "Right now, Lula could elect this [sachet of] sugar if he wanted," she said, reaching out for the sugar bowl. "That is how much charisma and power he has.

"Everybody referred to Brazil as a sleeping giant, and I think what people are realising now is that we are awake," she explained in immaculate American English. "[Being labelled a] BRIC was a significant positioning … [for people] to realise that there were these four incredibly powerful potential markets. We've always had 'it', and of course the Olympics and the World Cup reiterated that fact," she said. "Now it is official."

guardian.co.uk © Guardian News and Media Limited 2010


13 de fevereiro de 2010

Ushuaia: um olhar sobre o fim do mundo (2)

Árvores moldadas pelo vento junto ao Canal de Beagle
Ushuaia tem uma beleza selvagem, pouco adaptada e adaptável ao homem. Faz frio o ano inteiro, mesmo no verão. Não raramente neva em janeiro ou fevereiro. O vento sopra frequentemente com grande intensidade, moldando a forma das árvores. Saindo da cidade, quase não se veem pessoas. São imensidões de paisagens fantásticas, onde a presença humana é a exceção. A seguir, dando sequência à postagem anterior, imagens dos arredores de Ushuaia.

Paisagem próxima ao Parque Nacional da Terra do Fogo, a oeste de Ushuaia. A montanha com gelo tem perto de 1200 metros de altura.


Vista do Lago Roca, dentro do Parque Nacional da Terra do Fogo. A fronteira com o Chile fica a menos de um quilômetro de onde foi tirada esta foto. O lago está a uns 12 metros acima do nível do mar, e a montanha com gelo, no lado chileno, tem mais de 900 metros.


No Canal de Beagle, a uns 15 quilômetros do porto de Ushuaia, há uma ilha como leões marinhos.


Navegando pelo Canal de Beagle, de repente visualiza-se uma pequena cidade: é Puerto Williams, na Ilha Navarino, que pertence ao Chile. Puerto Williams fica a cerca de 42 km a leste-sudeste de Ushuaia. Alguns dos picos ao sul da cidade chegam a 900 metros.


A cerca de 55 km a leste de Ushuaia, uma "pinguinera" - uma ilha repleta de pinguins, absolutamente despreocupados com os barcos, os turistas e suas máquinas fotográficas.


A partir do Canal de Beagle, foto de uma montanha com cerca de 900 metros de altura, 48 km a leste de Ushuaia.


Vista do Valle Mayor, uns 15 km a nordeste de Ushuaia. Na Terra do Fogo, a Cordilheira dos Andes é mais baixa e corre de oeste para leste. As montanhas ao norte do vale têm entre 900 e 1100 metros de altura.


Outra vista do Valle Mayor. No inverno, essa área de campo fica coberta de neve. É a época em cães huskies puxam trenós e se pratica esqui cross-country.


Às margens da Ruta 3, a caminho da cidade de Río Grande, tem-se essa vista do Lago Escondido e, mais ao fundo do Lago Fagnano.


Essa é uma vista que se tem do aeroporto de Ushuaia: o Canal de Beagle, montanhas com neve e nuvens. Porém, a foto não revela uma presença forte e impossível de ser ignorada: o gelado e forte vento de Ushuaia.

Em breve, farei nova postagem neste blog com fotos de El Calafate e da Geleira Perito Moreno. Até a próxima.

7 de fevereiro de 2010

Ushuaia: um olhar sobre o fim do mundo (1)

O famoso farol do fim do mundo
O fim do mundo é um conceito arbitrário. Tendo a Terra um formato esférico, onde ela começa e onde ela termina? Em qualquer lugar que nós estabelecermos. Quem ganha o título de fim de mundo já há bastante tempo é Ushuaia, cidade argentina situada no paralelo 54° sul, no extremo sul do continente americano, na Ilha da Terra do Fogo. A imagem acima mostra o farol que deu título a uma das obras de Jules Verne: O Farol do Fim do Mundo. Ao fundo, vê-se a cidade de Ushuaia, às margens do Canal de Beagle e à beira de uma cordilheira de montanhas que permanecem com neve em pleno verão.
No hemisfério norte, o paralelo 54 cruza o Canadá, o norte da Inglaterra, atravessa a Dinamarca, passa ao sul de Moscou e encontra, milhares de quilômetros mais a oeste, o sul das Ilhas Aleutas, que pertencem ao Alaska. Ushuaia, no paralelo 54 sul, é a porta de entrada para o Polo Sul. No seu porto, ancoram navios com destino à Antártida, que está relativamente perto, a menos de 1000 quilômetros.
A cidade tem cerca de 70 mil habitantes que se dedicam à indústria eletrônica ou à atividade turística. Caminhando pelas ruas de Ushuaia, ouvem-se várias línguas: inglês, francês, alemão, holandês, japonês, espanhol, etc. É uma cidade que recebe gente do mundo todo. Como tentarei mostrar através de fotos nesta e numa segunda e próxima postagem, há muitas razões para Ushuaia ser um destino turístico internacional.

Ushuaia às 22h30min do dia 21 de janeiro. Essa é a claridade que se vê entre meia-noite e uma da madrugada no final de dezembro, nos anos em que a Argentina adota o horário de verão. No verão, não há sol da meia-noite, mas claridade da meia-noite.


Vista do Parque Centenário, a oeste do centro de Ushuaia


No verão, a cidade se enche de flores. Nas fotos acima, um jardim que fica nos fundos da sede do governo provincial da Terra do Fogo. Há enormes tulipas e também multicoloridos lupinos.


Barcos ancorados na Baía de Ushuaia, no Canal de Beagle. Ao fundo, as montanhas com neve em pleno verão não deixam dúvidas sobre o clima frio da cidade.


A cidade de Ushuaia vista desde o mar, na baía de Ushuaia.


Nas fotos acima, as ruas do centro de Ushuaia.


Vista do aeroporto, a cidade de Ushuaia, à frente da cadeia de montanhas localizada ao norte da cidade.

Na próxima postagem, mostrarei imagens dos arredores de Ushuaia, uma região em que a natureza, quase intocada, revela uma beleza selvagem e solitária.

5 de fevereiro de 2010

Canyon Fortaleza

Canyon Fortaleza, em Cambará do Sul
Em 2 de janeiro deste ano, tive oportunidade de conhecer dois belos canyons localizados na cidade gaúcha de Cambará do Sul: Fortaleza e Itaimbezinho. O segundo é o mais famoso e fotografado. Tem mais fácil acesso e conta com uma boa infraestrutura. O Fortaleza é mais selvagem e, por isso, mais belo. Chegar até ele não é fácil. A estrada é muito ruim e eu não encorajo ninguém a ir com seu próprio carro, a não ser que seja um 4x4. Porém, o que os olhos podem ver quando se chega próximo aos verdes paredões do Fortaleza faz esquecer qualquer desconforto da viagem. Os campos de cima da serra, com cerca de 1000 metros de altitude, de repente se abrem em desfiladeiros que se perdem de vista.
Bem, este blog é mais visual do que textual. Deixo com vocês algumas imagens colhidas lá e o estímulo para conhecerem uma das maravilhas naturais do Rio Grande do Sul.

Verde, branco e azul
Vista dos paredões
Uma nuvem toca a montanha
Um riacho perto do canyon
Nuvens acima dos desfiladeiros
Lá embaixo, um riacho...
O riacho aproximado pelo zoom da máquina
Em breve, farei novas postagens, uma sobre Ushuaia e outra sobre El Calafate e a geleira Perito Moreno.